Нагрузочная вилка представлена в виде специального прибора, при помощи которого проверяется работоспособность аккумулятора, находящегося в автомобильном транспортном средстве. Самая простая нагрузочная вилка состоит из нагрузочного сопротивления, а также из вольтметра. В некоторых случаях, в более сложном оборудовании, к ней добавляется амперметр, а также реализации некоторых измерений, находящихся в электроцепи транспортного средства.

На рукоятке нагрузочной вилки присутствует корпус из металлического материала, на нем расположен вольтметр и нагрузочная спираль. Стоит отметить, что спиралей может быть несколько. Весьма плотный провод подключается к «плюсу» вольтметра с одной стороны. Другая сторона подключается к аккумуляторной клемме через специальный зажим подключения. На вольтметре электрод с «минусом» подсоединяется непосредственно к металлическому штырю. Данный штырь хорошо просматривается на задней области корпуса. К слову, там же располагаются и две гайки, которые необходимы для того, чтобы подключить нагрузочную спираль (либо несколько спиралей) для тока. Каждая спираль приходится на 100 Ампер.

Как проверить автомобильный аккумулятор при помощи нагрузочной вилки?

Нагрузочная вилка, описанная выше, подойдет для проверки на работоспособность автомобильного аккумулятора 12-ти Вольт. Можно проверять аккумуляторы как с повышенной емкостью, так и с малой. Если у аккумулятора присутствует малая емкость, задействуется лишь одна спираль, а если у аккумулятора повышенная емкость, то одновременно задействуются две спирали.

Чтобы проверить автомобильный аккумулятор при помощи нагрузочной вилки необходимо выполнить два этапа.

1 этап.

Вначале необходимо замерить напряжение, присутствующее на клеммах, когда не подключены нагрузочные сопротивления. Чтобы это выполнить, необходимо подождать около шести часов после заглушки двигателя транспортного средства. Также в течение данного промежутка времени на аккумулятор не должен подаваться электрический ток от зарядного устройства. Далее берется нагрузочная вилка без подключенных спиралей, и подсоединяются плюсовая клемма аккумулятора с плюсовым зажимом. После этого берется штырь с «минусом», который должен дотронуться до «минусовой» клеммы автомобильного аккумулятора. После этого можно смотреть на показания, выданные вольтметром. И только затем можно отключать прибор, на этом заканчивается первый этап.

После проведенного замера можно уже увидеть то, насколько аккумулятор находится в заряженном состоянии. Если с показательными данными не возникло вопросов, если там написано, что устройство заряжено на 100 процентов, можно смело переходить ко второму этапу.

2 этап.

Этот этап проводится под нагрузкой. Для этого необходимо подключить нужную нагрузку и все выполнить точно так же, как и в первом этапе. Основное различие состоит в том, что в этом случае требуется держать нагрузочную вилку подключенной около пяти секунд, и только на пятой секунде снимаются показания устройства. Необходимо уточнить, что в тот момент, когда штырь соприкасается с аккумуляторной минусовой клеммой, батарея может немного «искрить». Не стоит пугаться, это нормально, ведь к ней подключается такая нагрузка, которую можно сравнить с током, проходящим при запуске двигателя.

Некоторые особенности при измерении аккумулятора нагрузочной вилкой.

• В тот момент, когда происходит измерение нагрузочной вилкой, штырь может довольно сильно нагреться. В связи с этим рекомендуется не дотрагиваться до него руками, а также между замерами осуществлять паузу в течение пяти минут. Также стоит обратить внимание, что пробки на аккумуляторе не должны заворачиваться при замере.
• Если вольтметр показал при замере 9,0 Вольт, можно сделать вывод, что батарея находится в отличном состоянии. Если цифра значительно изменена, необходимо проводить техническое обслуживание аккумуляторной батареи, произвести зарядку, после чего выполнить контрольный замер. В том случае, если данная процедура не поможет, Ваш аккумулятор не пригоден к работе и необходимо его заменить на новый.
• Если слишком часто проводить такие замеры, это может привести к нарушению функциональности автомобильного аккумулятора, потому что этот метод наносит некоторую нагрузку на него.

На сегодняшний день существует огромное количество различных нагрузочных вилок, можно найти устройство даже с цифровым дисплеем, однако по своему принципу работы все они идентичны.

Какое-то время назад обычные зарядные устройства для аккумуляторов применялись с весьма неплохим успехом, однако на сегодняшний день к ним на замену пришли пусковые зарядные устройства. Такая замена произошла в связи с тем, что зарядное устройство, если его сравнивать с пуско-зарядным устройством, может зарядить подсевший аккумулятор только в необходимый момент. А у пуско-зарядного устройства присутствует больший функциональный спектр. Однако, даже не смотря на этот факт, зарядные устройства на сегодняшний день пользуются большой популярностью за счет надежности и удобства при  своей эксплуатации.

Довольно тщательно стоит выбирать для себя автомобильное зарядное устройство , ведь от этого напрямую могут зависеть такие факторы, как долговечность батареи, либо даже безопасность водителя. О безопасности водителя при использовании зарядного устройства можно отдельно сказать несколько слов. Данное устройство относится к источнику электрической опасности, а активные вещества (в частности электролит, кислоты и щелочи), которые содержатся в аккумуляторных батареях, могут стать главной причиной химического ожога. В связи с этим не стоит забывать об основных мерах предосторожности, когда Вы осуществляете подзарядку Вашей батареи.

Подразделение автомобильных аккумуляторов на разновидности.

В основном все автомобильные аккумуляторы различают по количеству напряжения относительно выходного тока.

• Аккумулятор 6 Вольтовой. Применяется для зарядки небольшой техники, а также для приборов, которые используют ВкБ.
• Аккумулятор 12 Вольтовой. Данный аккумулятор является одним из самых популярных, и применяется практически всегда для легковых автомобилей.
• Аккумулятор 24 Вольтовой. Применяется для автобусов и грузовых автомобилей.
• Аккумулятор 48 Вольтовой. Применяется для зарядки разной тяжелой техники, а также для электрокаров.
• В том случае, если необходимо использовать разные режимы напряжения, тогда для этого существуют универсальные зарядные устройства, которые могут давать ток с разным напряжением.

Исходя из конструкционного типа зарядные устройства подразделяются на импульсные и трансформаторные. Трансформаторное зарядное устройство состоит из выпрямителя тока и трансформатора, а импульсное – из высокочастотного трансформатора. Однако у этих двух типов присутствует одна и та же главная цель – подзарядка автомобильного аккумулятора.

На автомобильных рынках также можно найти еще один вид аккумулятора – автоматическое зарядное устройство . С помощью него можно самому отключать АкБ от непосредственного источника тока.

Помимо всего прочего, существуют еще форсированные автомобильные аккумуляторы, с помощью которых можно осуществить зарядку аккумулятора за короткий период времени. Однако стоит помнить, что если использовать такой тип заряда, то батарея может быстрее подвергнуться износу и станет непригодной для использования. Но в любом случае, если сравнивать выигрыш во времени с проигрышем в износе, то выигрыш времени будет стоять на первом месте.

Самым распространенным аккумулятором сегодня является свинцово-кислотный тип. Его изобрели в 1859 году, сделал это физик Гастон Планте во Франции. Такой аккумулятор применяется не только для автомобильных транспортных средств, но также и для аварийных источников электроэнергии.

Принцип действия свинцово-кислотного аккумулятора.

Если говорить о принципе действия такого аккумулятора, то он основан на электрохимической реакции диоксида свинца со свинцом в сернокислотной среде. После того, как оксид свинца и серная кислота взаимодействует до сульфата, появляется энергия. После некоторых исследований, проведенных в СССР, стало ясно, что в свинцовом аккумуляторе проходит около 60 реакций, 20 из которых проходит без кислоты электролита.

Когда идет разряд аккумулятора, диоксид свинца на катоде, а также окисление свинца на аноде начинают восстанавливаться. Когда осуществляется заряд аккумулятора, то начинают протекать некоторые обратные реакции. По окончанию зарядки к ним начинает присоединяться реакция электролиза воды, которая в свою очередь сопровождается некоторым выделением кислорода (положительный электрод) и водорода (отрицательный электрод).

Эксплуатация  свинцово-кислотного аккумулятора.

Когда осуществляется эксплуатация данного аккумулятора в автомобиле (когда открыта крышка над банками) по неровным дорогам, проводящий электролит начинает просачиваться на корпус аккумулятора. Чтобы не допустить сильный саморазряд, нужно периодически проводить нейтрализацию электролита методом протирания корпуса, к примеру, слабеньким раствором пищевой соды, либо развести в воде хозяйственное мыло, пока не образуется жидкое сметанное состояние. Помимо этого, в жаркий период года вода начинает испаряться из электролита, за счет этого повышается его плотность и увеличивается напряжение. Вследствие этого могут оголиться свинцовые пластины. В связи с этим нужно всегда следить за тем, какой уровень электролита содержится в аккумуляторе, и в свое время доливать дистиллированную воду.

Если проводить такую операцию своевременно, то это значительно увеличит эксплуатационный срок Вашего аккумулятора.

Устройство свинцово-кислотного аккумулятора.

Свинцово-кислотный аккумулятор состоит из отрицательных и положительных электродов, которые в свою очередь находятся в электролите. Представлены электроды в виде свинцовых решеток.  Активное вещество в положительных электродах – это перекись свинца. В отрицательных – губчатый свинец.

Электроды изготовляются не из чистого свинца. Они выполнены из сплава, в который добавляют 1-2% сурьмы, чтобы увеличить примеси и прочность. Зачастую для легирующего компонента добавляют соли кальция (на две пластины, либо только на положительных электродах). С применением солей кальция получаются не только положительные моменты, но также присутствуют и некоторые недостатки  в области использования свинцово-кислотного аккумулятора. Например, когда аккумулятор подвергается серьезному разряду, у него сильно понижается емкость.

Электроды находятся в электролите, который состоит из серной кислоты и разбавленной дистиллированной воды. Максимальная проводимость такого раствора присутствует при комнатной температуре (это означает:  минимальное внутреннее сопротивление, а также минимальная внутренняя потеря) и при его плотности, составляющей 1,23 грамм на кубический сантиметр.

1. Как узнать, аккумулятор заряжен, или нет?

Полный заряд аккумулятора составляет 12,8 В. Если уровень ниже, то он разряжен.

2. В чем причина быстрой разрядки аккумулятора, если он еще новый?

В данном случае может быть несколько причин:

Сигнализация, вышедшая из строя, берет на себя много напряжения;

Реле, которое вышло из строя, не будет давать возможность заряжать аккумулятор от генератора;

Когда на клеммах при работающем двигателе напряжение меньше, чем 13,6 В, генератору необходим ремонт.

3. Какие необходимо учитывать особенности при разрядке и зарядке аккумулятора?

На мотоаккумуляторах допускается напряжение, которое будет составлять меньше, чем 12 В, однако необходима постоянная зарядка, чтоб не произошел процесс сульфатации. Когда напряжение опускается ниже 12 В, это уже относится к глубокому разряду.

4. Можно ли применять автомобильное зарядное устройство для того, чтоб зарядить мотоаккумулятор?

Если присутствует регулировка в области тока заряда, а также когда емкостное соотношение аккумуляторов не велико, тогда это допускается. Не стоит забывать, что ток зарядки должен составлять не больше, чем 1/10 ампер от самой аккумуляторной емкости.

5. Зачем постоянно поддерживать уровень электролита в аккумуляторе?

Все дело в том, что состав электролита следующий: серная кислота и дистиллированная вода. При рабочем процессе вода начинает выкипать, а остатки кислоты в свою очередь разъедают пластины. Это может перерасти к его замыканию. Поэтому необходимо доливать воду до определенной отметки. Однако нельзя доливать именно электролит, потому что этим можно превысить допустимую плотность.

6. При установке аккумулятора на мотоцикл, на которую клемму стоит обратить внимание в первую очередь?

В первую очередь всегда подключается плюсовая клемма. Не стоит забывать, что при подключении аккумулятора появляется искра, поэтому вначале необходимо убедиться, что по близости нет легко воспламеняющихся жидкостей.

7. На сколько сильно закручиваются болты, находящиеся на клеммах?

Необходимо стараться при кручении болтов затягивать их посильнее. Если крепление будет слабым, может произойти разрядка, коррозия, а в некоторых случаях это может привести и к воспламенению.

8. Каков исход будет при спутывании полярности?

Скорее всего перегорит предохранитель.

9. Как образовывается белый налет на аккумуляторе и что это за налет?

Данный налет – это окисление свинца, которое образуется на старых аккумуляторах.

10. Что может привести к сульфатации?

Причин может быть несколько. Повышенная температура воздуха, перезарядка, либо нехватка заряда, сильная нагрузка в зимнее время, либо долгое хранение при разрядке.

11. Когда аккумулятор отсоединен, может ли он разрядиться?

Происходить разряд будет, однако довольно медленно.

12. Что нужно делать, когда хранится аккумулятор в зимний период?

В обязательном порядке снять его с мотоцикла. Хранение должно быть в прохладном помещении, но не при минусовой температуре.

13. Какие необходимо принимать меры безопасности при работе с мотоциклетным аккумулятором?

Не допускать близость с открытым огнем;

При установке, либо снятии клемм нужно отключать зажигание;

Зарядка производится в помещении, где имеется проветривание;

В первую очередь отключается минусовая клемма, а подсоединяется она в последнюю очередь;

Клеммы необходимо смазывать солидолом;

Ни в коем случае нельзя закрывать трубку, которая предназначена для отвода газа.

Вот и наступили теплые деньки и за не горами уже лето, поэтому в первую очередь стоит проверить систему охлаждения. Как известно, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Неисправная система охлаждения может доставить много хлопот владельцу автомобиля, а также дорогостоящий ремонт двигателя в виде замены прокладки головки блока, выравнивание головки блока цилиндра, замены моторного масла и антифриза. Поэтому не забываем следить за температурным режимом на приборной панели. Если же все-таки стрелка поползла в «красную зону» следует включить печку на максимум. Не следует сразу глушить двигатель, дайте ему поработать на холостом ходе пару минут. Помните, что охлаждающая жидкость в системе находится под давление, поэтому при открытии пробки расширительного бачка Вас может ошпарить. Также никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель, дайте ему остыть не менее 30 минут.  Одной из возможных причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора, в этом случае радиатор стоит промыть проточной водой. Особое внимание следует уделить герметичности радиатора.  Герметичность проверяется следующим образом: заглушают патрубки, подводят воздух под давлением 0,2 МПа и затем опускают в ванную с водой,  если появились пузырьки, то радиатор негерметичен.

Аккумуляторная батарея

Многие автомобилисты в летний период  забывают об обслуживании аккумулятора , а вспоминают зимой, когда температура окружающей среды падает до минуса, и перестаёт заводиться автомобиль. Уделите некоторое время  аккумулятору: открыв капот, проведите визуальный осмотр аккумулятора на наличие трещин и вмятин. Обратите внимание на верхнюю крышку, она должна быть не вспученная. Проверьте цвет электролита, он должен быть  прозрачным. Если уровень электролита упал, следует доливать дистиллированную воду. Будьте осторожны и избегайте попадания электролита на руки и кузов автомобиля.  Если Вы на лето собрались отпуск, то аккумулятор следует отсоединить и занести домой на хранение.

Моторное масло

Если вы собрались путешествовать на автомобиле, то возможно Вам следует заранее озаботится заменой масла и масляного фильтра. Напомню, что моторные масла делятся на «зимние» , «летние» и «всесезонные» . «W» – в названии масла обозначает- «Winter» , «Зима» , соответственно на лето оно не пойдет. В «летних» сортах масла наоборот нет никакого буквенного индекса.

Удачных Вам летних отпусков и меньше поломок в пути!

Если в машине нет центрального замка, и все приходится открывать вручную, в холодное время с этим могут возникнуть проблемы. Очень простая беда – замок не открывается. Как открыть машину зимой ?

Зажигалкой можно нагреть ключ и сам замок. Осторожно прокрутить, пока не получится достичь результата. Есть специальные трубочки для разморозки, которые тоже хороши в действии.

Можно сходить домой за пластиковой бутылкой с горячей водой, а лучше грелкой. Только ни в коем случае не выливать воду на замок, иначе потом влага снова замерзнет и доставит проблем.

Если зимой машина не заводится , есть несколько причин этой беде. Следует проверить исправность стартера, заряженность аккумулятора, хорошее ли масло, а также насколько хорошо разрегулирована система зажигания.